出差人

巴塞罗那到格林纳达的火车晚上9点半开，早晨8点半到，在卧铺上睡一夜，完全不耽误白天旅游。格林纳达算是个中小城市，却有一座巨大的宫殿城堡。阿尔罕布拉宫Alhambra，阿拉伯原文的意思是“红色城堡”。当年伊斯兰教刚兴起，阿拉伯人最牛的时候，不但征服北非，而且打过直布罗陀海峡，征服了整个伊比利亚半岛，直打到法国南部的普瓦提埃才被击败。之后7百年，基督教逐步重新征服西班牙半岛全境，有个专门名词叫作Reconquista。因为伊比利亚半岛这几百年的阿拉伯统治，形成了西班牙独特的，混合了欧洲和阿拉伯风格的文化。格林纳达王国，就是西班牙本土最后一个残存的穆斯林国家，1492年这个最后的据点投降，传说末代格林纳达苏丹博巴蒂尔Boabdil离开阿尔罕布拉宫的时候，回头对着宫殿哭泣，太后怒斥道“如果你不能象个男人一样地保卫这里，至少别象个女人一样对着它垂泪！”。

阿尔罕布拉宫占据几乎整个一座山的面积，不仅是宫殿，而且是城堡防御工事，它是整个西班牙排名第一的旅游景点，因为阿拉伯风格装饰的宫殿美轮美奂，工艺之复杂，举世无双。可是摩尔人当年建造宫殿的时候，主要图好看，根本就没想让这座宫殿永世不朽----其实当初他们的想法，是损坏了也好，正好可以翻修新宫代替。所以，整个阿尔罕布拉宫的建筑材料，都是易于风化腐朽的，松软的红色砂岩。所以叫“红色城堡”么。宫殿里的房子大多数是平房，用木框架和灰土夯筑而成，庭院里的拱廊呢，柱子是大理石的，可是柱上面的拱却是木制的，不承重，纯粹为了装饰，雕刻起来方便。天花板和拱廊上方的壁画，很多是石膏装饰块，不是石头。因此，宫殿里的装饰富丽繁杂，但制作的难度不象石雕建筑那么大。

现在这座宫殿7百多年了，早就过了设计使用寿命，要维持那些复杂的石膏细部雕刻不风化几乎不可能，所以阿尔罕布拉宫的各处，经常处于轮换修理的状态。我去的时候不巧，正好赶上狮子院的狮子雕塑拿去整修，没看到著名的狮子喷泉。

从山下的格林纳达城新广场Plaza Nueva走上山，不过20分钟的路程，或者坐32路公共汽车也可以。可是阿尔罕布拉宫每天游人太多，为了保护建筑不受损坏，政府严格限制参观的人数：上午入场（下午2点之前）限3300人，下午入场（6点之前）限2100人，夜场周五周六9：30之前也开放，限400人。主要是限定你要在这个时间之前进去，进去以后倒是可以呆到关门，没有限制。在旅游旺季，这个限制很容易达到，即便能买到票，售票口也肯定大排长龙。所以，参观阿尔罕布拉宫最好提前在他们的官方网站上订票，定下参观的时间，省得碰壁。www.alhambratickets.com。我记得当时票价是12欧元。也可以在格林纳达城里任何一家BBVA银行买票。

进宫以后，一定先奔精华部分，Nazaries宫。其他三部分，圆形的查理五世宫，General Life花园，和城堡，都不控制参观人数，可是Nazaries宫晚了就进不去了。因为伊斯兰宗教禁止人像出现在清真寺，所以伊斯兰的装饰艺术，以变化繁复的植物图案，几何图案，和阿拉伯书法做装饰。作为世俗的住所，包括苏丹宫殿，其实不受这个限制，因此在宫里偶尔能见到出乎意料的人物画，但基本上这种画很少。这里另外一个特点，是把水作为建筑的有机组成部分。伊斯兰教发源于阿拉伯沙漠，所以对水和绿色尤其崇拜，在阿尔罕布拉宫里，水不但是装饰，而且用于降温，改造环境，流动的水穿过宫室，路径经过特别设计，几乎成了一种建筑材料，使得这座宫殿在世上独一无二。就是在这座新征服的宫殿里，哥伦布向西班牙国王斐迪南和女王伊莎贝拉陈情，获得资助，扬帆西向，去发现美洲大陆。

这是从General life花园眺望阿尔罕布拉宫城堡塔楼。

general life花园，意义也就是水的花园，水是产生一切生命之源。这是花园里的喷泉水池。

格林纳达是座很漂亮，也非常容易徒步探索的旅游城市。除了阿尔罕布拉宫，它对面山上的摩尔时代旧城叫做阿尔贝钦区Albayzin，都是密密麻麻的低矮房屋，街道象迷宫一样，山坡上有很多卖阿拉伯风格工艺品纺织品的店铺。喜欢购物，或者喜欢看古代旧城风貌的朋友不可错过。我呢，我更喜欢另外两个地方：Albayzin区北边山下，有皇家教堂，费迪南和伊莎贝拉夫妇，死后葬在这里。西班牙统一是两个国家合并的结果：再征服的最后阶段，西班牙半岛上是两个基督教国家：伊莎贝拉女王的卡斯提尔王国Castile，和费迪南国王的阿拉贡王国。费迪南和伊莎贝拉结婚，两国合并，再一起征服格林纳达，于是统一了西班牙。费迪南和伊莎贝拉夫妇，也就不是传统上国王和王后，而是“一字并肩王”，中文称作国王和女王更合适，尽管英文是同一个词queen。实际上，伊莎贝拉后来对军政大事的发言权，常常超过费迪南。那么费迪南和伊莎贝拉夫妇死后，似乎葬在卡斯提尔或者阿拉贡都不太合适，于是就选择了新征服的格林纳达，葬在这里的皇家教堂。

另外一处我喜欢的地方，是阿尔罕布拉宫山脚下新广场往南几百米，将近哥伦布大道交口的地方，那里有两条小街，街上有很多很多的餐馆，各种特色都有，我在格林纳达的两天，每天午饭晚饭都跑到那边去吃，一家一家餐馆的露天座吃过来，第二天晚上甚至换了三家，除了海鲜饭以外，用西班牙当地的红酒，配上各种各样的熏肉火腿，还有炸鱿鱼圈Calamari，非常美味。西班牙各地的餐馆，都有很多种不同的火腿腌肉，在餐馆点上一份什锦ham sampler，正好和当地出产的红酒口味相配。

说起西班牙的葡萄酒，我最近因为对欧洲的红酒发生兴趣，也稍微研究了一下。我最初知道的西班牙葡萄酒，只有雪利酒sherry，出产于南部安达卢西亚，其中尤以Jerez附近出产的最好。其实，雪利酒也是由政府进行原产地控制的，就是说，按照欧盟法律规定，只有用Jerez附近这块地区出产的白葡萄，按照传统工艺所酿的这种酒，才能叫做Sherry。其他地方（比如美国出的），都不能叫雪利酒。这跟“只有法国香槟大区出产的才能叫香槟酒，其他地方的只能叫发泡葡萄酒sparkling wine”是一个道理。所以，雪利酒，在西班牙本地叫做wine from Jerez。而Sherry这个词，其实是英文化了的Jerez，换句话说，所谓Sherry，其实就是Jerez wine的意思。

美国人眼里的雪利Sherry，是配甜点冰激凌喝的甜酒（一般情况下，红肉配红酒，白肉配白酒，越甜的食品，配越甜的酒，这个一般原则相信大家都知道）。其实真正的西班牙wine from Jerez绝大多数是不甜的，干雪利dry。雪利酒和普通葡萄酒制作过程最大的不同，是经过fortification，就是用高度酒（通常用白兰地）勾兑，提高度数，同时形成独特的芳香口味。一般葡萄酒是12-14度，雪利酒大多数都有18-20度，所以属于fortified wine，加强了的葡萄酒。（顺便说一句，这种勾兑和酿高度酒的二次蒸馏不是一码事，真正的高度酒是蒸馏出来的，比如白兰地，多数都是拿葡萄酒，也有拿苹果酒，樱桃酒蒸馏出来的。比如大名鼎鼎的法国科涅克出产的白兰地，Cognac，名牌轩尼诗Hennessy，马爹利Martell，人头马Remy Martin这些，都是二次蒸馏的葡萄酒，是Cognac里面的品牌。至于说什么XO，那是白兰地里的一个陈年级别，根本不是一个品牌，6年以上陈的白兰地不管什么牌子，就可以叫做XO）。

我一般不喜欢喝甜酒，就连昂贵的加拿大冰酒，法国贵腐葡萄酒，也不对口味。而西班牙雪利是干的，又加了香料，我一到西班牙就喜欢上了，现在回到美国，还经常买雪利酒喝。在美国，Jerez进口的雪利酒比一般葡萄酒还便宜，度数还更高。不过得注意，不能买美国产的Sherry，美国雪利酒的口味偏甜。

除了wine from Jerez，西班牙几百年来就不出产什么好酒，直到19世纪中叶以后，突然在葡萄品种，酿造方法，酒的质量上，都有爆炸性的进步。现在西班牙也是世界上最好的葡萄酒产区之一了。葡萄酒的种类和牌子太多，美国加州的葡萄酒好记一些，因为标签上按照葡萄的种类来划分，红酒无非那几种，什么Merlot, Pinot Noir，Sauvignon，白酒呢，Chardonnay多，雷司令Reisling也有一些（其实酿酒的葡萄也有上千个种类，根本数不完的，只不过加州那边种植的主流葡萄，是这么几种）。旧世界不同了，无论西班牙，法国，还是意大利，都以酒庄和产地分类，除非你是老饕级别的，认准自己喜欢的酒庄和年份，否则一般人根本记不住。怎么办呢？旧世界欧陆各国，都有葡萄酒的原产地控制制度，比如意大利有DOC，DOCG的标签，西班牙也有原产地认证Deniminaciones de Origen，就是英文的Appellations of Origin，简称DO。你只要记住自己喜欢的出产地区，看标签买，比如Jerez的雪利酒，一般不用记到个别酒庄名字这么细，基本都不会错。西班牙大概是六十多个DO，我根本也记不全，更喝不全，只知道比较有名的是北部比利牛斯山区中段的Rioja地区，而且这个产区的出产量很大，很多西班牙葡萄酒都会标Rioja。还有，西北部山区里面，Ribera del Duero的红酒，Rueda和Toro两个产区的白酒。南部雪利酒产区Jerez, 如果非要认牌子呢，Tio Pepe牌很著名，属于雪利酒里面非常干的Fino类型。巴塞罗那附近，加泰罗尼亚地区，出产西班牙的发泡白葡萄酒或粉色葡萄酒，叫做Cava（注意，只有法国东北香槟大区出产的发泡白色或粉色葡萄酒，才能叫做香槟，其他地方，无论是加州的，西班牙的，意大利的，还是澳大利亚的，都只能叫做“发泡葡萄酒”，sparkling wine。西班牙的sparkling wine就叫Cava。这一点，欧洲人很注意，但是美国人不太注意，经常把香槟，雪利这些名字当作酒的种类名）。

如果还是记不住产区，那就记三个词，Rioja的红酒，Jerez的雪利酒，Cava的发泡酒，肯定有不少遗珠之憾，其他地区也会有非常好的酒，不过对我这种门外汉，大致也行了。另外，再看看西班牙酒瓶标签上的陈化年份吧，大家反正都知道，葡萄酒越陈年越好（其实有个别种类葡萄酿出来的酒，反而是新酒好喝。这事儿还真不能一概而论，就像茶，大家都知道当年的新茶好喝，最好是清明前，谷雨前采下来的，叫明前茶，雨前茶，可是普洱茶，偏偏就是越陈越好）。西班牙法律规定的，标签上标四种陈化级别之一：Joven或者Cosecha，是新酒，Crianza是至少2年陈化，其中至少在酒桶里面陈化6个月以上的酒，Rioja, Ribera Del Duero, Navarra三个产区还额外规定，至少1年在木桶里陈化，才能归入Crianza这个级别。标Reserva的，就相当好了，最少陈化了3年，其中至少1年是在橡木桶里的。四级里最高的一级，是Gran Reserva，必须是Rioja的红酒，在橡木桶里放2年以上，再在瓶中放3年以上，才能标Gran Reserva。

有了这些初步了解，大概也能对付了：象我这样的人，又不是老饕，又不是connoisseur（葡萄酒鉴赏家），普通人一个，在美国花个10-20美元，买瓶标Reserva的Rioja出产的红酒，肯定是不会觉得难喝的。雪利酒更便宜，也就8，9美元，我们州立法酒店专卖，菜店不能卖酒，所以酒价在美国可能还算贵的。我在洛杉矶的Trader Joe，曾经买过4美元一瓶的Jerez雪利酒，味道相当不错。

意大利红酒我也照这个简单规则对付：标明DOC, 或者DOCG的，出产自北部Barolo或者中部托斯卡纳地区Chianti的红酒就行。如果是Chianti四大产区里的Chianti Classico，又有个黑公鸡标志，那么不管出自哪个酒庄，都决不会差的。

年份？这个说容易也容易，自己去网上google一下，随便下载一份wine chart，就行。因为全世界各个产区，每年天气不一样，葡萄收获下来的质量也不同。有的年份好有的年份糟。深究起来，每个酒庄每年出产的酒都会有不同评分，那就是每年一大本手册了。实际上，我觉得对我们普通人没必要那么繁琐：同一大片产区，这一年的气候其实是相同的，去网上下载一页两页的wine chart，按大区分类分年评分的，也就够了。难道你真有本事能尝出来，两个不同山头上的葡萄，同一年酿出来的酒滋味不同？比如整个法国香槟地区，我只要记住96年，98年，02年都是不错的年份就够了。

96年之前？我根本不会去看，因为反正我也买不起。

（其实拿香槟举例在这里还不太合适，香槟和普通葡萄酒不一样，是要勾兑的，多数香槟其实根本不标年份，non vintage香槟，因为是用不同年份的酒勾兑出来的。如果标了年份，就是vintage 香槟，用85%以上同一年的葡萄酿出的不同酒勾兑，肯定都是非常好的年份，因为不好的年份，酒厂可以根本不标。所以买香槟酒，如果看到标了年份，只管放心买就可以了。----只要是正宗的法国香槟。但是看wine chart的基本原理，对一般葡萄酒都是适用的）。

在格林纳达的第二天，我的行李箱，终于从伦敦，经过马德里，送到了旅馆。过了好几天以后再拿回行李，我几乎觉得一路带这么些东西，全都是多余的了。

5。塞维利亚Seville

简单一句话概括塞维利亚：这是我最喜欢的西班牙城市。----没有“之一”。

塞维利亚很现代，很干净，但又不会大而无当，有足够的历史风情建筑，但又不失现代文明所带来的一切舒适和便利。塞维利亚最著名的是一个哥特式大教堂，如果对全世界教堂规模排名的话，按照高度或者容积，结果不一样，如果按容积排名，最大的教堂是梵蒂冈的圣彼得，塞维利亚是天下第二。因为圣彼得教堂主要是巴罗克-洛可可风格（大穹顶比较早，是米开朗琪罗设计的，那也已经是文艺复兴了），所以论哥特式教堂，塞维利亚排名第一。（我排规模不计那些现代教堂，现代的建筑技术和古代没有可比性）。

这是大教堂外部

在西欧和北欧看多了哥特式教堂，内部都很朴素，无甚可观。塞维利亚教堂在西班牙，西班牙人受阿拉伯文化影响大，喜欢繁复的装饰，所以塞维利亚教堂尽管是哥特式的，内部装饰却相当漂亮。这是教堂内部位于中间的神龛，雕刻漂亮吧？

这是内部的小祈祷区，叫做Choir。

这种大教堂当中做出一个小祈祷区Choir的设计，只有英国和西班牙的教堂里面才有。其他国家你看不到。它可以让少数人在一个大教堂祈祷的时候，不至于显得太渺小，太空旷，----当然，主持弥撒的神甫，也可以省得大声喊了。

在大教堂里有哥伦布的墓，抬棺的四个人像，是四位西班牙国王像。由此可以看到西班牙人对哥伦布的尊崇。

大教堂的钟楼叫做Giralda tower，最初是穆斯林的宣礼塔。爬上去可以俯瞰塞维利亚的全景。塔本身不算高，百来米的样子，塔身里面是坡道，不需要爬楼梯，很好的“无障碍建筑”呢。当年建造的时候，可不是为今天的轮椅设计的，那是为了方便骑马爬塔。

大教堂背后是塞维利亚王宫，其实是摩尔时代的穆斯林总督官邸，我去的那天不巧，星期天关门。越过王宫，马路对过是一座很有名的古建筑，现在是塞维利亚大学，一百多年前，是一家卷烟厂，比才Bizet的歌剧“卡门”，就以这里作背景，剧里的卡门，就在这个卷烟厂做工。

西班牙南部的安达卢西亚是最后被基督教文明重新征服的地方，因此也是伊斯兰文明和欧洲文明混合时间最长的地方，很多西班牙文化的特色，都从这里发源，包括佛拉明戈舞，和斗牛。作为安达卢西亚的省会和中心城市，塞维利亚这里有座非常大的斗牛场。我本人抵制斗牛，据我看到的资料，斗牛作为一种娱乐，在现代西班牙已经趋于式微，只是因为很多外国旅游者想来看这种非常独特的西班牙文化，才支撑起这个产业。

我不想在这里劝止其他的旅游者去看斗牛，----那是你自己的选择。就我本人来说，尽管我很好奇，但至少我不会掏钱买票，去支持这种毫无必要虐杀动物取乐的行为。个人认为，斗牛是一项愚蠢而残忍的运动，是雄性荷尔蒙分泌失去节制的结果。你要是有剩余精力和荷尔蒙憋得难受，去拳击或者找人打一架也可以啊，干嘛非跟牛过不去？

既然不去看斗牛，就从外面拍张斗牛场的照片吧。bullring of Seville

塞维利亚的另外一处胜景，是西班牙广场，1929年塞维利亚美洲博览会的会址，建筑气势磅礴，而且精雕细刻。半圆形广场上的护城河，河上拱桥完全由青花陶瓷装饰，我觉得非常漂亮。这是两张照片拼起来的西班牙广场全景。

我在西班牙广场和塞维利亚大教堂之间坐马车，走在古城的街道上，走在夕阳的河边，有点梦幻的感觉。就连我住的小旅馆，看起来也十足的摩尔装饰风格，暖色调挺可爱的。

6。龙达 Ronda

去Ronda的人比塞维利亚和格林纳达少得多，我觉得这才是真正的西班牙小城。以自然风光而言，这一圈西班牙环游下来，还没有出Ronda之右的。从塞维利亚到龙达大约3个小时火车，中间转一次车。这里有西班牙最古老的一处斗牛场，但是具体的景点，并非来这里的主要目的。龙达是一座建造在悬崖峭壁上的白色城市，这里的自然景色令人惊叹。它的旧城，坐落在独立的山峰上，四周悬崖如刀砍斧削出来般的陡峭，尤其旧城和新城之间，是一道深几百米的峡谷，鹰和鸽子都从脚下飞过，站在峡谷的桥上，你这才会明白，为什么龙达是伊斯兰摩尔王国在西班牙最后一个被征服的据点，甚至在格林纳达投降以后几年，西班牙军队还攻不下这里。

我在离开塞维利亚之后，在火车站被盗，这次拉杆箱没丢，我在马德里临时买的棕色背包被偷了，包里有笔记本电脑和相机。笔记本电脑是学校配发的，而且马上要更新了，后来结束旅行回学校以后，第二天就领到了新电脑。相机我本来也准备更新换代。包里的皮夹只有100欧元，信用卡和护照我都时刻随身携带，所以物质损失非常小。主要的损失，是在意大利旅行期间的私人日记，意大利，希腊，西班牙的照片。照片，后来都从备份里找回来了。但是窃案发生以后，我不愿意马上在西班牙再买台相机，于是买了两三个简易一次性相机充数。这方面我完全没有经验，因为从没有用过一次性相机，没有想到拍出来的照片效果如此之差，基本属于没法看。所以，从龙达以后的照片，我都是从网上找的，我自己的照片虽然在手边，但是质量实在是没办法扫描以后贴出来。

这是龙达旧城，新城，和峡谷的全景

这是从龙达城悬崖边，俯瞰周围的西班牙原野。

我想我的心理素质大概算是满好的，盗窃案发生以后，难过生气了1个小时，然后睡了一觉，第二天早晨就又欢蹦乱跳的了。出来玩，本来最主要的是个心境，心情不好是自己跟自己过不去。所以，既然小偷已经和我过不去了，我为什么还要和自己过不去呢？何况，每天都是新的，天天有这么多西班牙的美食美景，换着花样的吃，换着花样玩，想不高兴也难呢。

说到吃，除了大家都知道的海鲜饭Paella以外，西班牙的Tapas我也特别喜欢。所谓tapas是各种各样食品，做成很小的一份，叫一个Tapa，所以西班牙tapas可以是许多种不同的菜，你可以在各个餐馆和酒吧里面，品尝到很多很多不同品种的tapas，不会很快吃饱。Tapas最引人入胜的地方在于，每一家餐馆和酒吧，都有自己不同的绝活，不同的tapas，所以每天晚上换上两三家酒吧，边喝酒边品尝各家的特色tapas，这叫tapas crawling。我喜欢红椒或者绿椒塞肉，还有小鱼蘸酱，酱则是特制的，五花八门，多数都有西红柿和辣椒，还有藏红花Saffron。Pescado frito是炸小鱼（一般是anchovy）或者albondigas（肉丸），配上藏红花杏仁酱Saffron almond sauce。比较简单的，是橄榄油煎Calamares，或者各种香肠熏肉夹小面包。还有很多很多我连菜名都叫不上来的tapas，每进一家餐馆，直接问招待，你推荐什么tapas，就能吃到这家的特色菜。个人觉得，西班牙的tapas，甚至比法国和意大利大餐更好吃。

（未完待续）